Anna

  Село Кирицы расположено в живописной местности, недалеко от Рязани. Кирицы по праву называются Рязанской Швейцарией, поскольку пейзажи, окружающие село, очень живописны. Когда-то, ещё в дославянские времена, на месте Кириц находилось мордовское поселение, на правом притоке реки Прони. Вместе с Окой река образовывала естественную преграду, что спасало поселение от набегов половцев.

   По преданию, в этих краях, в селе Фролово Рязанской волости, родился русский былинный богатырь Евпатий Коловрат. Поселение, существовавшее на месте нынешних Кириц, было богато полезными ископаемыми, и особенно железной рудой. Свидетельством этого являются археологические раскопки и подтверждения учёных. Железную руду здесь использовали в кустарном производстве ещё в XI – XII веках.

   В 1737 году на берегу реки с одноимённым названием Кирицы иностранцы Богдан Белау и Иван Маэф построили чугуноплавильный завод, который просуществовал около 100 лет. В четырех верстах от Кириц Богдан Белау в 1750 году построил стекольный завод. Рядом с ним выросла деревня Стеклянная. Владелицей завода являлась дочь иностранца Мария Белау, вышедшая замуж за Ивана Боленса. Когда завод перешел к И.И. Боленсу, он распорядился завод закрыть, здание снести, а на его месте в 1780 году построил в Кирицах зеркальную фабрику.

   В то время, когда ввоз стекла из-за границы был запрещен, фабрика давала большую прибыль. Кроме зеркал, фабрика выпускала каретные стекла, поставляла Черноморскому флоту стёкла для электрических фонарей. После смерти последнего представителя рода Боленсов в 1822, году фабрика перешла к их родственнику К.И Генике. Согласно завещанию Генике, в 1854 году во владение зеркальной фабрикой вступил его родственник К.Н. Смольянинов.

   Используя зарубежных специалистов, он модернизировал производство, и фабрика считалась лучшей в России по качеству продукции. Кирицкие зеркала можно было купить на Нижегородской ярмарке, в Москве, Ростове-на-Дону, Харькове.  В связи с недостатком сырья в стране, в середине XIX века был разрешен ввоз в Россию зеркальной продукции.

   К 1882 году в России закрылись все неконкурентоспособные зеркальные фабрики, кроме Смольяниновых в Кирицах и Амелунга в Лифляндии. Но производство Кирицкой зеркальной фабрики тоже не выдержало конкуренции с импортной продукцией и стало приходить в упадок.

   В 1892 году, просуществовав 112 лет, фабрика была закрыта. Кирицкие земли и здание фабрики купил барон С.П. фон-Дервиз, сын известного строителя Московско-Казанской железной дороги Павла Григорьевича фон-Дервиза. Сергей Павлович распорядился снести корпуса фабрики и вымостить кирпичом дорогу, ведущую через парк к железнодорожной станции «Проня».

   Сергей Павлович фон-Дервиз родился в 1865 году, окончил Московскую консерваторию, был большим поклонником искусства. Состоял почетным членом Императорского русского музыкального общества. Окончив в 1892 году экстерном юридический факультет Императорского Московского университета, он состоял в должности чиновника особых поручений при Министерстве юстиции.

   Действительный статский советник, камергер Высочайшего Двора, член Императорского общества любителей естествознания, орнитологии и этнографии; почетный попечитель Рязанской мужской гимназии; почетный блюститель Мариинской женской гимназии; почетный смотритель Спасского городского трехклассного училища.  Предводитель дворянства Спасского уезда (1900–1907). Избирался Почетным мировым судьей Спасского уезда в 1890, 1893, 1896, 1899 годах. Кавалер орденов: Св. Владимира 4 ст., Св. Анны 2 ст., Св. Станислава; имел иностранный орден и знак Offucier d, Academie. Член Рязанской ученой архивной комиссии с 5 марта 1889 года.

   Барон С.П. фон-Дервиз – крупный рязанский помещик и владелец богатейшего рудника «Инзер» на Урале – большую часть года жил в Петербурге и за границей, но каждое лето проводил в любимом своём имении Кирицы. На расположенном между речкой Кирицей и рекой Проней высоком плато, покрытом громадным лесопарком, раскинулась усадьба барона фон-Дервиза.

   На месте фабричных корпусов был разбит верхний сад, а барский дом перестроен по проекту тогда ещё начинающего архитектора Ф.О. Шехтеля. Кроме дворца в усадьбу входили домовая церковь, конный двор, въездные ворота, висячие парковые мосты через овраги, гроты, беседки, розарий, целая система прудов, огромный парк. За 1892 – 1907 годы сложился дворцово-парковый ансамбль, с уникальной архитектурой, гармонирующей с природой. В русской архитектуре раннее произведение Федора Шехтеля «Кирицкий замок» стоит у истоков стиля «модерн».

   Сохранилось далеко не всё, но и то, что осталось от былой роскоши, производит неизгладимое впечатление. Дом-дворец поставлен фасадом к оврагу, к которому полукругом сбегают две монументальные лестницы и пандусы. Перед дворцом когда-то стояли мощные бронзовые кентавры. Лестницы спускаются к обширной террасе с фонтаном в центре и тремя сообщающимися гротами из коралловых известняков.

   Отсюда широкая лестница спускается в партер, замыкаемый нижним гротом, сложенным из диких камней. Еще ниже располагались пруды, где стояла мельница, и фруктовый сад. После революционных настроений 1905–1907 годов Сергей Павлович продал имение и уехал в Италию.  В 1908–1917 годы владельцем Кириц был князь Горчаков.

   В 1918 году в Кирицком замке разместилось сельскохозяйственное училище, реорганизованное в 1922 году в техникум с двумя отделениями – лесным и лугово-мелиоративным. В 1934 году все строения и земли были переданы Наркомздраву, который разместил здесь сначала дом отдыха, потом – санаторий для детей, больных костным туберкулезом.

   Это была здравница, поднимавшая на ноги безнадежно больных детей. Они приезжали сюда из самых разных и отдалённых уголков СССР, долгие месяцы лежали в гипсе и учились лёжа. Их выписывали только после полной реабилитации – когда дети становились на ноги и начинали ходить без костылей.

   Санаторий и сейчас считается одним из лучших в стране. После недавних реставрационных работ, проводившихся в течение двух лет специалистами Рязанского реставрационного управления, главный корпус санатория преобразился. Для лечения и проживания здесь 60 детей, больных костным туберкулезом, подготовлены три этажа. Каждый из них оформлен в своей цветовой гамме – оранжевой, желтой, зеленой. Именно здесь снимался шедевр советского кино про Золушку, которая на лестнице этого замка потеряла свою туфельку.

   Касимов – город в северо-западной части Рязанской области, городской округ, административный центр Касимовского района. Один из древнейших городов региона. Расположен на реке Оке, на ее левом берегу, в 165 км к северо-востоку от областного центра – города Рязани.

   Город Касимов является административным центром муниципального образования «Городской округ Город Касимов». Основателем Касимова был князь Юрий Долгорукий. Городец Мещерский (так первоначало назывался город) был основан в 1152 году. Как и большинство старинных русских городов Касимов являлся оборонительной крепостью, которая служила для защиты границ Владимиро-Суздальского княжества.

   В конце XIV века Городец Мещерский вошёл в состав Московского княжества. Однако уже в 1445 году в истории города произошли значительные перемены. Казанский хан Улу-Мухаммед разгромил войска московского князя Василия под Суздалем. Сам князь был взят в плен. Улу-Мухаммед требовал выкуп. Однако в Москве выкупать князя было некому. Трон Василия уже успел захватить его противник Дмитрий Шемяка. Василию удалось вернуть себе власть только в 1447 году.

   Преданные князю люди смогли выкупить своего господина, и казанский хан отпустил его. Проводить Василия до Москвы должны были ханские сыновья Якуб и Касим. Старший брат Махмуд остался с отцом. Оказавшись в Москве, Якуб и Касим узнали, что отец умер. Согласно порядку престолонаследия, трон перешёл старшему брату Махмуду. Младшие братья понимали, что возвращаться домой бессмысленно. Махмуд вряд ли будет рад их видеть, опасаясь претензий братьев на отцовский престол.

   По иронии судьбы Касим и Якуб стали практически сыновьями того, кто был в плену у их отца. Братья защищали Московское княжество от татаро-монгольских нашествий. В 1452 году Касим, особенно отличившийся верностью в служении Василию, получил в удел Городец Мещерский. Со временем город стали называть Касимовым. Город постепенно превращается в Касимовское ханство, которое просуществовало около двухсот лет. Ханство полностью зависило от Москвы.

   На троне Касимова сменилось 14 правителей, которые именовались царями или царевичами. Хана на касимовский престол назначала Москва, отдавая предпочтение то одному, то другому татарскому роду. Все правители ханства были потомками Чингисхана. Цари и царевичи Касимовского ханства были верными слугами московских князей и в значительной мере влияли на ход русской истории. Например, Ураз-Мухаммед принял сторону Лжедмитрия II. Однако через некоторое время Лжедмитрий и хан поссорились, и Ураз-Мухаммед был убит слугами лжецаря. Узнав об этом, один из родственников хана убил Лжедмитрия.

   В XVII веке касимовские царевичи были ограничены в управлении ханством. Все полномочия перешли в руки русских воевод. Одним из таких воевод стал Фёдор Всеволожский. Все касимовские правители были мусульманами, несмотря на полную зависимость от Москвы.

   В середине XVII века первым православным правителем Касимова стал царевич Сеид-Бурхан. Приняв православие, царевич получил имя Василий Арсланович. Царевич стал предпоследним правителем Касимова. В 1679 году Василий Арсланович умер. Трон унаследовала его мать Фатима-султан. Однако её правление было недолгим. После её смерти в 1681 году татарские царевичи больше городом не управляли.

   В 1722 году Пётр I пожаловал Касимовское ханство своему шуту Ивану Балакиреву. В Касимовском ханстве тесно переплелись русская православная и татарская мусульманская культуры. Строительство православных церквей началось значительно позднее, чем возведение мусульманских мечетей. Кроме мечетей, мусульмане строили также мавзолеи для своих правителей: усыпальница Шах-Али-хана 1555 года, и мавзолей Авган-Мухаммед-султана, возведённый в 1649 году.

   После смерти Фатимы-султан, матери последнего татарского правителя Касимова эпоха правления мусульманских царевичей в городе прекратилась. В 1700 году здесь была построена Богоявленская церковь. Многие постройки не сохранились до наших дней. Пожар 1828 года уничтожил большую часть Касимова. Уцелевшие здания получили статус памятников архитектуры и находятся под охраной государства.

   Равенство в городе двух религий – православной и мусульманской – основное отличие Касимова от других населённых пунктов. Из населения преобладали русские и татары. Межнациональной розни в Касимове никогда не наблюдалось. Русские и татары жили мирно, сохраняя культуры своих народов. Благодаря неизбежным контактам между двумя нациями, обе культуры значительно обогатились.

   В русскую кухню вошли многие татарские блюда, а на одежде татар появились узоры, характерные для русской культуры. В «Списке населенных мест Рязанской губернии» за 1859 год Касимов значится как уездный город Касимовского уезда Рязанской губернии при реке Оке, в 136 верстах от губернского города Рязани.

   В конце XIX века в Касимове началось бурное развитие промышленности и торговли. К концу столетия Касимов становится ведущим промышленным центром Рязанской губернии. Братья Баранаевы открыли овчинно-меховую фабрику. Появилась также льнопрядильная фабрика Зайцева, открылся винный завод. В городе построили ветряную, паровую и водяную мельницы. Касимовские купцы быстро богатели и начинали подражать своим московским и питерским коллегам, строившим себе особняки. В этот период сложился архитектурный ансамбль города, сохранившийся до наших дней.

   После Октябрьской революции большевики боролись со священнослужителями. Именно в послереволюционные годы в Касимове появилось огромное количество христианских мучеников. Историческим событием явилось утверждение нового герба города в 1998 году. Власти города решили, что новый герб почти не должен отличаться от старого. В 2008 году город отметил 855-летний юбилей.

   Орел – один из самых ярких и интересных старинных городов Черноземья. Город славной героической истории, радостного сияния золотых куполов, тихой прелести неброской среднерусской природы и.. ненайденных кладов, ждущих своего первооткрывателя.

   Когда-то на заповедные, щедрые земли Орловщины пришел великий государь, Грозный Иоанн. Искал он удобного места для новой крепости, что будет надежно защищать южные границы великой Московии. Долго искал великий государь подходящего места, как вдруг с вершины вековечного дуба сорвался могучий орел и осенил широкими крыльями безмолвного властителя...

   И повелел государь заложить град на этом месте, и нарек его Орлом. Так гласит одна из легенд о происхождении названия города Орел. И она имеет право на существование – в Орловской области и сейчас можно встретить этих величавых птиц. И официальной версии эта легенда не противоречит – согласно Никоновской летописи в 1566 году Иоанн Грозный повелевает основать «город на поли на реке Орлее».

   На стрелке красавицы-Оки и реки Орлик и была заложена крепость Орел. На месте Орла существовало уже в XII веке поселение. Здесь даже сохранились земляные валы орловского городища, на которых и возвели Орловскую крепость. Сейчас на месте древних укреплений высится громадный памятный знак, установленный в честь 400-летия Орла.

   На протяжении столетий Орел надежно обороняет южные рубежи Московского княжества, не допуская продвижения вглубь страны ни крымских татар, ни польско-литовских интервентов. С середины XVII века Орловщина становится настоящей житницей для всей России, а г. Орел – крупнейшим центром хлебной торговли. Именно Орел снабжает хлебом и зерновыми две великие столицы – Москву и Санкт-Петербург.

   Здесь, по указу Петра I открывается первая в России парусиновая мануфактура и пеньковая прядильня для растущих нужд будущей великой морской державы. А к концу XIX века Орел – крупнейший промышленный и культурный центр, здесь работает уже 150 заводов и предприятий. Богатые промышленники с баснословными доходами не забывают про родной город и жертвуют большие суммы на его развитие.

   В Орле действуют 28 великолепных храмов, открыта духовная семинария, кадетский корпус, училища, 15 больниц, 7 типографий и даже 5 фотографических ателье. Красивыми особняками и богатыми домами застраиваются живописные зеленые улицы Орла. Телефонное сообщение в Орле появляется в 1881 году, в 1895 году запускается электростанция, и во многие дома приходит электричество, а в 1898 году в свое первое путешествие отправляется трамвай на «электрической тяге».

   С приходом советской власти Орел продолжает свое промышленное развитие и играет в экономике нового государства Советов одну из ведущих ролей. В 1937 году Орел становится центром Орловской области. В суровую годину Великой Отечественной войны Орел переживает страшное время гитлеровской оккупации. Но в результате исторической битвы на Орловско-Курской дуге Орел обретает свободу, и именно на его улицах звучат первые в истории Великой Отечественной войны залпы праздничного артиллерийского салюта.

   Орел – город первого салюта и город Воинской Славы России. Несмотря на пережитую оккупацию, историческая застройка города, потрясающие орловские церкви, соборы и монастыри практически не пострадали. Благодаря этому сегодня многочисленные городские храмы – самые удивительные достопримечательности Орла. Практически с любой точки города сегодня можно любоваться праздничным сиянием золотых куполов отреставрированных нарядных церквей и наслаждаться волшебными звонами колоколов.

   Одна из самых известных православных достопримечательностей Орла – величественный Богоявленский собор. Единственный собор Орла постройки XVII века, единственное культовое сооружение исторической стрелки Оки и Орлика и самое старое каменное здание города. Главная святыня Богоявленского собора – великолепный резной иконостас с подлинными иконами древнего письма.

   Один из красивейших монастырей Орла и один из самых интересных монастырей всего Черноземья – Свято-Введенский женский монастырь, основанный в 1696 году. Потрясает своей красотой и великолепием Успенский (Михаило-Архангельский) собор, строительство которого было начато еще в 1678 году. Именно в этом соборе покоилось тело умершего в Таганроге государя Александра I, когда его перевозили в Москву.

   Из шедевров гражданской архитектуры следует упомянуть старинное здание Торговых рядов, множество зданий купеческой застройки в старом центре Орла, в междуречье, и уникальный природоохранный комплекс «Дворянское гнездо». «Дворянское гнездо» - прекрасный сквер, разбитый на месте несохранившейся усадьбы, безмолвной героини повести Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо».

   С высокого берега открываются чарующие виды города, здесь можно отдохнуть в Тургеневской беседке и отдать дань памяти великого писателя у его памятника. Воистину, Орел и Орловский край – настоящая «литературная сокровищница» России. Ведь именно Орловская земля взрастила целое созвездие писателей и поэтов. В Орле и Орловской области родились И. Тургенев, М. Пришвин, А. Фет, Л. Андреев. С Орлом связана жизнь и творчество А. Апухтина, И. Бунина и Н. Лескова. Литературные музеи Орла – это выдающиеся памятники мирового культурного значения и важные культурные достопримечательности Орла и Орловской области.

  Из глубины веков дошел до нас один из красивейших и богатых святынями уголок Орловского края расположенный между холмами Орловского Полесья, в самом сердце центральной России – город Болхов. Его территория расположена на севере Орловской области, занимает площадь 1187,0 га.

   Первое упоминание о древней Болховской земле относится к 1196 годe, когда она, являясь частью Черниговского княжества, была сожжена владимирский князем Всеволодом III Большое Гнездо. Болховские земли вошли в Карачевский удел князя Мстислава Михайловича.

   Позднее, в конце XIII—начале XIV веков Карачевское княжество делится на более мелкие уделы — Козельский и Звенигородский, земли Болховского края входят в Звенигородский удел, а позднее достаются младшему сыну князя Адриана Звенигородского Ивану, по прозвищу Болхи, в свою очередь, становятся самостоятельным уделом, а князь Иван — родоначальником рода князей Болховских.

   Существует мнение, что по имени этого князя был назван город - Болхов.  Болховское княжество прекратило свое существование около 1406 года в связи с военным разгромом литовцами, а князья Болховские были вынуждены отъехать к Великому Князю Московскому на положение служивых князей, исполняя впоследствии должности государевых наместников и воевод. До середины XVII в. Болхов стоял на страже южных границ Русского государства.

   С 1507 г. усилились набеги крымских татар, до 1550 г. они совершили не менее 40 походов на Русь. От Владимирского края и Мещеры на Оке до Тулы и Брянских лесов был создан передовой рубеж укреплений - «засечная черта», длина которой достигала 1000 км. Эта система укреплений включала в себя лесные завалы, естественные преграды, в безлесной местности - земляные крепости, рвы, валы, частоколы.

   В царствование Ивана IV Грозного в 1556 году на Красной горе была построена крепость из дубовых бревен - «острог» с 11 башнями, окружность которого достигала 900 м. Реки Нугрь, Болховка, овраги, ров с северной стороны ограждали подходы к Болховской крепости. «Стены ее составляли из толстых бревен, которые плотно прилаживались одно к другому и шли в два ряда; пустое место между этими рядами наполнялось землею, камнем и кольями; поверх крепостных стен возвышалось несколько деревянных же башен, которые для предохранения от неприятельского огня, облагались свежим дерном.

   Здесь, внутри городских стен, постоянно содержалось наготове войско из служилых людей, набиравшихся из уездных детей боярских и даточных людей. На случай осадного времени, когда неприятель мог отнять у жителей воду, в городе находился тайник, ведший к реке».

   Это место, где ныне стоят соборная Преображенская и Троицкая церкви, в XVIII-XIX вв. именовалось городищем, или городком. Тогда же в крепость на Нугри прибыл воевода князь Василий Иванов Кашин. Много раз город стойко отражал нашествие татар, во главе с храбрыми воеводами города. С наступлением мирных времён Болхов начал отстраиваться.

   Средства на устроение главного городского Спасо – Преображенского собора жертвовали царевна Софья, царь Федор Алексеевич, а позже цари Иоанн V и Пётр I. С расширением пределов Русского государства на юг Болховская крепость утратила своё пограничное значение. Но посадское население росло, развивались кожевенное, гончарное, сапожное и другие ремёсла. К существующим Пушкарской, Стрелецкой, Казацкой слободам добавились Ямская, Пахотная, Гончарная, Кожевенная.

   В июне 1706 г. сам Император Петр I с царевичем Алексеем посетил Болхов по пути в Киев на богомолье и закладку крепости. Бывал здесь и сподвижник Петра I генерал П. Л. Гордон. С 1708 г., после учреждения Петром I нового административно-территориального деления Российского государства, Болхов находился в составе Киевской губернии. Губернии делились на провинции, а провинции, в свою очередь, на уезды.

   Болхов принадлежал к Орловской провинции. Развито было кожевенное производство, торговля. Город стал купеческим. Со времен Петра I Болхов торговал хлебом, пенькой, конопляным маслом, медом и воском. На первую половину XVIII века приходится расцвет храмового строительства в Болхове. Были возведены Георгиевская, Благовещенская, Петропавловская (1717-1718 гг.), Никольская в Гончарной слободе (1735 г.), Вознесенская (1740 г.), Покровская (1740 г.), Казанская (Сергиевская, 1741 г.) церкви.

   В городе к середине XVIII века было воздвигнуто около 20 храмов, два монастыря - Троицкий Оптин мужской монастырь и женская Христорождественская обитель. В окрестностях Болхова с XVIII столетия появились поместья многих знатных дворян.  Зарождалась культура уездного быта, которая сосредоточилась вокруг «дворянских гнезд», усадеб русских помещиков. Дворянская усадьба достигла наивысшего расцвета уже в XIX веке.

   В 1779 году Болхов стал одним из 13 уездных городов Орловской губернии. 14 марта 1780 году был утвержден регулярный план города. Поэтому плану расширилась каменная застройка, благоустраивался центр города. 16 августа 1781 году Болхову был присвоен герб.   В верхней части помещался герб Орла, а в нижней – поле, засеянное гречихой, как знак изобилия.

  Старая Русса впервые упоминается в Новгородской летописи в 1167 году. К тому времени это был благоустроенный город с мощёными улицами, деревянными постройками. Здесь процветали ремёсла.  Был развит соляной промысел, благодаря которому город развивался.

   Старая Русса находилась на важнейшем торговом пути «из варяг в греки», и это позволило городу быстро развиваться. Старую Руссу окружили мощными крепостными стенами, валами, всевозможными укреплениями. А на подступах к городу были воздвигнуты монастыри.

   Старая Русса достаточно быстро стала богатым и процветающим городом, из-за этого она часто являлась центром раздора владимиро-суздальских князей. А в 1237 году земли Старой Руссы подверглись нападению со стороны монголо-татар. В XIII веке литовцы много раз грабили и разоряли Руссу.

   В XIV веке Старая Русса была относительно спокойным городом, здесь были восстановлены постройки, создавались артели, занимавшиеся солеварением. Появился торг, на который съезжались купцы. А удачное расположение города на водном пути, связало Старую Руссу с Данией, Прибалтикой и Польшей.

   В XIV -  XV веках Старая Русса неоднократно была втянута в борьбу между Новгородом и Москвой. Сильно пострадал город и в Смутное время. Он был опустошён поляками и отрядами Лжедмитрия II. А в 1611 году Старорусскую землю захватили шведы, которые установили здесь свои порядки, создали военную базу, построили острог с башнями, склады для оружия, а также благоустроили город.

   Вплоть до 1617 года Старая Русса являлась шведским владением. Но в это время город постигли эпидемии. И уже к 1617 году, когда старорусские земли снова вошли в состав Руси, здесь проживало всего 38 человек.

   В начале XVIII века город посетил царь Пётр I, которое дал ему новое развитие. По указу Петра I здесь расширялось солеварение, развивался промысел по заготовке ценной дубовой древесины для местного кораблестроения. Город постепенно рос, развивался и благоустраивался. В 1785 году Старая Русса получила общественное самоуправление, а в следующем году она стала уездным городом Новгородской губернии.

   В годы правления императора Александра I в Старорусском уезде были созданы военные поселения. Старая Русса из гражданского города превратилась в военный центр с жёсткой дисциплиной и жестоким военным управлением. Значительные денежные средства в этот период шли на благоустройство города: были вымощены улицы, появился первый бульвар и огромный манеж.

   Старую Руссу с Новгородом теперь соединяла хорошо отстроенная дорога. Но вскоре военное поселение было упразднено, и городу вновь возвращён статус Старорусского уезда. Здесь возобновилась промышленность. В 1858 году открылось пароходное сообщение между Старой Руссой и Новгородом. А в 1870-х годах через город была проложена железная дорога.

   В 1828 году в Старой Руссе на источниках лечебных минеральных вод и грязей был создан курорт, куда приезжали отдыхать и лечиться великие князья, а также деятели русской культуры XIX – начала XX века. Большой известностью пользовался парк с живописными озёрами и редкими по красоте фонтанами, которые окружали курорт.

Деревня Витославлицы находится рядом с Великим Новгородом, неподалёку от Юрьева монастыря. Более сорока лет в Витославицах находится музей деревянного зодчества под открытым небом на месте когда-то располагавшегося здесь древнего монастыря Святого Целителя Панелеймона. В деревне Витославицы можно увидеть шатровые и клетские церкви, часовни, избы, амбары, ветряные мельницы, кузницы и другие постройки. Самой древней постройкой является церковь Рождества Пресвятой Богородицы, возраст которой насчитывает более четырёх с половиной веков. Здесь также воссозданы интерьеры крестьянского быта, внутреннего убранства жилищ. Показаны орудия труда. В деревне Витославицы воссоздана атмосфера уклада деревенской жизни крестьян, обрядов, традиций, культуры, праздников и фольклора. Это выражено во внешней и внутренней отделке домов, в художественной обработке изделий повседневного обихода из дерева, бересты, соломы, в многообразии и нарядности костюма. Все эти предметы, собранные вместе, привезённые из разных частей Новгородской области, обрели в Витославицах новую жизнь. Особое очарование придают этому месту фольклорные праздники.  Они доносят до наших дней песни, танцы, легенды и сказания, создававшиеся веками в народе. Традиции уходят своими корнями в глубокую древность. Сохранённые и творчески обработанные, они передают красоту народного фольклора во всём его многообразии. «Витославлицы» - один из интереснейших музеев народного деревянного зодчества – расположен в 4-х километрах от Великого Новгорода, в живописной местности на берегу озера Мячино близ Юрьева монастыря. В 1964 году туда был перевезен первый экспонат – церковь Успения Богородицы 1595 года из села Курицко. В XII веке на территории, где сейчас располагается музей «Витославлицы» был основан Пантелеймонов монастырь. Остатки монастырских построек – церкви святого Пантелеймона 1207 года и трапезной XVI века, - исследованные археологами, предполагается подготовить для музейного показа. Сейчас в музее собраны лучшие сохранившиеся до наших дней образцы народного деревянного зодчества. На сегодняшний день в музей перевезено и установлено около 30 сооружений. Экспозиция музея продолжает формироваться.  Располагается в южных окрестностях города. Основан в 1964 г. Общая площадь составляет около 50 га. Музей занимает территорию усадьбы А.А. Орловой-Чесменской, от усадьбы сохранился двухэтажный особняк и остатки старинного парка «Витославлицы» – архитектурно-этнографический музей, позволяющий познакомиться с народной культурой. Состоит из четырех этнографических зон, представляющих типичные крестьянские усадьбы со всеми хозяйственными постройками и архитектурой малых форм, и отдельной производственной зоны. В избах размещены экспозиции и выставки. Основным принципом построения являются «жизненные комплексы» со статической экспозицией, приближенной к реальной обстановке и динамические, с живым показом работы мастеров, проведением игр, праздников, свадебных обрядов. В избах открыты экспозиции: «Зимний быт новгородских крестьян», «Крестины»,  «Клетский обряд. Княжой стол», «Весенне-летние календарные праздники», «Хозяйство и быт новгородского крестьянина». Композиционным ядром музея являются три близко поставленных храма, которые воссоздают древний погост – центр сельской округи. Они представляют разные типы культовых сооружений. В музее представлена деревенская кузница, конюшня с экспозицией «Конюшня ранней весной – поздней осенью. Транспортные средства новгородской губернии», гумно с экспозициями «Сушка и обмолот зерновых» и «Толока», амбар, баня с экспозицией «Баня. Мытье». На территории музея проводятся праздники фольклора и ремесел, народные игры, свадебные традиционные обряды, праздники народного календаря. Формирование музея не завершено. Сейчас на территории музея 23 памятника народного деревянного зодчества. 

  Великий Новгород – один из самых древних и знаменитых русских городов. Впервые город упоминается в Новгородской летописи в 859 году и связан с именем легендарного князя Рюрика, который начал продвижение на Русь из Ладоги.

   С первых лет своего существования Новгород играл важную роль в событиях, происходивших на Руси, став фактически первой её столицей. Географически положение Новгорода было выгодным: город располагался на перекрёстке водных путей, идущих из Балтики с севера и запада на юг и восток.

   К середине 9 века он сделался самым крупным торговым, политическим и культурным центром. После появления Киевской Руси Новгород не утратил своего значения. С помощью новгородцев велись войны, принимались участие в военных походах. Находясь в полосе оживлённых торговых контактов с зарубежными странами, Новгород являлся своеобразным «окном в Европу».

   Знаменитый путь «из варяг в греки» пролегал через город. К 12 веку Новгород уже являлся центром огромной территории, простиравшейся от Ледовитого океана до Торжка. Большая дань, получаемая с подвластных территорий, служила источником больших богатств Новгорода. В отличие от других русских земель, в городе не было собственных князей для управления, для этой цели Великие династии присылали своих представителей.

   Новгородская республика сложилась к середине 13 века. Главным органом управления являлось вече, которое избирало высшие должностные лица. И со второй половины 14 века город называет себя Великий Новгород, а в 15 веке в грамотах – Господин Государь Великий Новгород.

   До конца 15 века Новгород оставался политическим, торговым и религиозным центром большой территории. Была распространена охота, рыболовство. Ремесло Новгорода было тесно связано с металлообработкой и использованием сложных технологий. Помимо этого, процветали ювелирное дело, деревообработка, керамика, ткачество и выделка кожи.

   Огромной популярностью пользовалась торговля. По количеству ввозимых и вывозимых товаров Новгород занимал первое место среди других русских городов. В 1420 году для торговли город стал чеканить собственные деньги – монеты, на которых изображался всадник с копьём. И это дало такой монете название «копейка».

   Вплоть до вхождения в состав единого Русского государства Новгород вёл самостоятельную внешнюю политику, в задачу которой входило расширение территории и охрана границ. Именно Новгород защитил северо-западные рубежи в 1240 году на берегах Невы и нанес поражение немецким рыцарям на Чудском озере.

   Новгород вёл успешную борьбу со шведами, которые не раз вторгались в новгородские земли. С конца 14 века за владение Новгородом воевали Литва и Московское государство. Борьба Новгорода с Москвой закончилась при великом князе Иване III присоединением города к единому Русскому государству.

   В Новгороде процветала торговля, на городской торг съезжались не только русские, но и немецкие, датские, английские, шведские и литовские купцы.

   В 1570 году город разгромили опричники Ивана Грозного. С развитием новой российской столицы Новгород оказался в стороне от всех торговых путей и постепенно превратился в маленький провинциальный городок. Уже, казалось, ничто вплоть до 19 века не напоминало о его былой славе и величии.

   В 1727 году Новгород получил статус губернского города. С древних времён Новгород был известен как культурный центр Руси. Здесь появилась самая древняя рукописная книга и первая русская летопись. Множество берестяных свитков, найденных археологами, доказывают всеобщее распространение грамотности среди новгородцев. С Новгородом связаны и первые сведения о возникновении отечественной науки.

   До нашего времени дошли знаменитые шедевры древнего зодчества Великого Новгорода. Новгородский кремль был заложен князем Ярославом. Он является древнейшим кремлём в России и впервые упоминается в летописи под 1044 годом. Кремль расположен в самом центре города, на левом берегу реки Волхов. Кремль служил политическим и культурным центром столицы феодальной Новгородской республики. На кремлевской площади перед Софийским собором не раз собиралось шумное новгородское вече.

   По этой земле ходил Александр Невский. Здесь писались летописи, хранились старинные книги и произведения искусства. А в 1478 году было провозглашено объединение Новгорода с Москвой. Сам же кремль, его стены и башни представляют собой огромную архитектурную и инженерную ценность. Новгородцы называли кремль Городом, Детинцем, Каменным городом.

   Ансамбль Ярославова дворища, расположенный на правом берегу реки Волхов напротив детинца (кремля) - это кусочек Древней Руси, островок, сохранившийся от той легендарной поры, когда ходили по улицам новгородским былинный Садко. Сюда сбегались новгородцы по звону вечевого колокола. А если принять былинную версию о том, что Садко был купцом, то здесь, конечно, были его лавки.

   Двор Ярослава находился в самой оживленной части некогда знаменитого Новгородского торга, и ряды лавок окружали его со всех сторон. На территории Ярославова дворища и торга — политического и экономического центра Великого Новгорода в XI — XV веках сохранились древнейшие памятники новгородской архитектуры: Николо-Дворищенский собор, церкви Прокопия, Жен-мироносиц, Параскевы Пятницы, Успения, Георгия, Ивана на Опоках, Воротная башня Гостиного двора. Современный Памятник Тысячелетия России расположен в центре кремля Памятник «Тысячелетие России» напоминает по форме знаменитую шапку Владимира Мономаха. Он поставлен в 1862 году в связи с тысячелетием основания Русского государства. Для сооружения памятника был объявлен конкурс и сбор добровольных пожертвований. Первая премия конкурса досталась двадцатипятилетнему скульптору М.О. Микешину, в будущем известному монументалисту, автору нескольких памятников в русских городах.

   8 сентября 1862 года памятник был открыт в присутствии Александра II и членов царской фамилии. Некоторые исследователи видят в силуэте памятника колокол, который по замыслу автора был призван "благовестить потомкам о героическом прошлом России". Высота памятника — 15,7 м. Всего на памятнике изображено 129 фигур. Бронзовые части памятника отлиты в Петербурге на фабрике Плинке и Никольса. Гранит для основания привезен с Сердобольских каменоломен на Ладоге. На грандиозном постаменте покоится большой шар — царская держава, символ власти Рюриковичей и Романовых. Держава покрыта затейливым рельефным орнаментом из крестов, символизирующих единение церкви и самодержавия, с надписью, выполненной славянской вязью: "Свершившемуся тысячелетию Российского государства в... лета 1862". На державе стоит ангел с крестом, а у его ног изображена коленопреклонённая женщина — олицетворение России.

  Валдай - невероятно уютный, доброжелательный и добрый город. Спокойный и размеренный уклад его жизни как бы говорит: «Не торопись, оглянись вокруг! Не трать время на суету!». Духом города проникаешься сразу же, после пары часов прогулок по его улицам. Невысокие дома, узкие улочки… Патриархальность завораживает и не хочет отпускать обратно – в суету шумных мегаполисов. Здесь веками росли леса и текли реки. Валдай – это та Русь, которой посвящены сотни стихов и песен; он сам по себе – достопримечательность.

   Валдай стал городом относительно недавно – он моложе Санкт-Петербурга почти на семьдесят лет, но его история началась намного раньше.

   Название города, в переводе с финно-угорского языка, означает «Живая вода». А ведь и правда, этот край поражает прозрачностью озер, пронзительностью воздуха и красивейшими пейзажами.

   В древних летописях сохранились упоминания о том, что шестьсот лет назад здесь находилось Валдайское Селище, в котором насчитывалось всего два двора, принадлежащих одной семье – отцу и сыну.

   Село стало более или менее развиваться лишь после основания Иверского монастыря; в конце XVII века на территории будущего Валдая строится первое кирпичное здание – церковь Троицы.

   После того, как Петр I основал Северную Пальмиру и привел в порядок дорогу, соединяющую Санкт-Петербург с Москвой, история ожила, и через Валдай потянулись бесконечные обозы, оживившие спящую торговлю.

   Валдайские колокольчики тогда еще не были так широко известны, но на всю Русь шла молва о замечательных валдайских баранках. Однако колокольное дело развивалось с XV века, когда Новгород был присоединен к Москве.

   Широкой известностью пользуется легенда о том, что именно тогда главный колокол Новгорода, который везли в столицу, упал с обоза и разлетелся на миллионы маленьких колокольчиков.

   Сегодня известно, что самая ранняя дата, выгравированная на колокольчиках – 1802 год. История шла своим чередом – 28 мая 1770 года село Валдай, с легкой руки Екатерины II, превратилось в город.

   Дорога, соединяющая две российские столицы, была вымощена камнем, что способствовало развитию города. Вскоре открылась и железная дорога. Но как только открывается Николаевская железная дорога, активная жизнь снова идет на спад. Воспоминания о ремеслах, которыми славился Валдай, остались лишь в названиях улиц – Гостинопольская, Молотковская…

   Тишина и покой опять окутывают этот патриархальный городок. И лишь колокольчики производятся по-прежнему. Они звенят не только на всю Россию – их звон раздается во многих странах Европы и даже в Нью-Йорке.

   На Валдае много не только исторических достопримечательностей, но и памятников, посвященным героям Второй Мировой войны – здесь велись жаркие бои за родную землю. Что можно посмотреть, приехав сюда во время тура выходного дня? Какие достопримечательности Валдая стоит увидеть?

   Любой, кто приезжает в этот город, обязательно посещает Музей колоколов, где можно не только услышать историю Валдая и музея, но и собственноручно позвонить в знаменитые колокольчики. Маленькие и огромные, легкие и неподъемные – они всегда символизировали жизнь, предупреждая о врагах, радуясь праздникам и отдавая память павшим.

   В центре находится Музей уездного города, в котором через семейные альбомы с фотографиями и домашнюю утварь прослеживается патриархальный уклад Валдая.  Немыслимо побывать в Валдае и не посетить Иверский монастырь.

   Основанный в середине XVII века, он был центром книгопечатания, именно здесь зарождались ремесла. Это первая провинциальная типография на Руси. Иверский монастырь в Валдае – действующий, звон его колоколов раздается каждый день.

   Многие туристы решают сюда поехать на выходные, чтобы увидеть известные достопримечательности Валдая, например, Церковь великомученицы Екатерины, построенную в конце XVIII века и практически не перестраивавшуюся. Ее изящество и идеальные пропорции поистине завораживают взгляд. Церковь является ротондальным храмом и признана одним из самых интересных памятников этого стиля.

   Интересны и относительно молодая Церковь Петра и Павла, и Троицкий собор, и Церковь Введения Пресвятой Богородицы в храм Господень. Экскурсионные туры позволяют не только увидеть удивительные постройки, но и узнать мельчайшие детали истории Валдая.

   Страна Див - именно так называл Боровичский край известный писатель Виталий Бианки. История города Боровичи, второго по величине города в Новгородской области, уходит вглубь веков. Истоки города в погостах-поселениях, административных центрах. В Лаврентьевской летописи под 947 годом записано: “Иде Ольга Новгороду и устави на Мсте повосты (погосты) и дани...”

   Боровичский погост впервые упоминается в Переписной оброчной книге Деревской пятины около 1495 года. Земли здесь давно были обжиты, в XIV-XV веках погосты на берегах Мсты превратились в торгово-промысловые поселения - рядки. В Писцовой книге 1564 года упоминается боровичский погост как Боровичский Рядок.

   До XVIII века история Боровичского рядка тесно связана с главной транспортной магистралью того времени - Вышневолоцкой водной системой. Основное занятие боровичан - лоцманское дело, они проводили барки по мстинским порогам. В последней четверти XVIII века, в годы правления Екатерины II, была подготовлена и проведена реформа местного самоуправления, в результате которой многие крупные села получили статус города. В это число входят и Боровичи, указ о преобразовании их в город подписан 23 мая 1770 года.

   После учреждения города Боровичи жили в ожидании приезда Екатерины II, специально для нее был построен Путевой дворец. Императрица посетила город в 1787 году, когда праздновалось 25 - летие ее царствования. Екатерина прибыла в Боровичи на барке. Там, где она сошла на берег, впоследствии соорудили Крестовоздвиженскую часовню.

   На самом берегу реки раскинулся Свято - Духов монастырь. “История Российской иерархии” утверждает, что главная соборная церковь, давшая название монастырю, построена в начале XIV века. На раке, хранившей мощи Якова Праведного, боровичского святого, указана точная дата - 1327 год. Основателями его считаются монахи Иверского монастыря, искавшие “мирного уединения для своих подвигов”. До 1917 года это был мужской монастырь, затем здания выполняли различные хозяйственные нужды.

   С введением в строй Мариинской водной системы, а особенно после открытия в 1851 году Николаевской (Октябрьской) железной дороги, значение Мсты как водной транспортной артерии утратилось. Промышленное производство города направлено в другое русло - началось производство лучших в России огнеупоров.

   Развитие огнеупорной промышленности - это основная глава новейшей истории развития и сегодняшнего дня Боровичей. Вообще же ископаемые богатства края привлекли внимание ученых Российской Академии наук еще во второй половине XVIII века. В окрестностях Боровичей были обнаружены большие запасы извести, серного колчедана, бурого угля и огнеупорных глин.

   Еще в 1786 году под руководством Н.А.Львова в устье Крупы, притока Мсты, была пробита первая в России штольня для добычи бурого угля, но его промышленная добыча была начата только в годы Первой мировой войны по рекомендации академика А.Е.Ферсмана.

   Но главное природное богатство боровичского края - огнеупорные глины. Издавна славились своим умением и своими изделиями боровичские гончары. Горшки, кринки, латки, чашки были сделаны из особенной плотной и светлой глины. Именно эти светлые глины и явились основой нового роста города.

   В конце XIX века активно развивающейся промышленности России потребовался кирпич различных фасонов и другие керамические изделия. Его ждали Путиловский, Ижорский, Обуховский и другие металлургические заводы. А завозимый английский кирпич был и дорог, и уступал по качеству. Оказалось, что боровичские глины по своей огнеупорной чистоте и плотности превосходят все глины России.

   В 1855 году недалеко от Боровичей Нобель основал первый завод огнеупорных изделий. Построенная к Боровичам железнодорожная ветка позволила российскому промышленнику, немцу по происхождению, заложить несколько заводов и основать производство огнеупоров, которыми славился Боровичский комбинат огнеупоров.

   Валдайская возвышенность богата не только огнеупорными глинами. Ломка известняковой плиты и обжиг ее зафиксированы уже в “Актах Валдайского монастыря” в середине XVII века. В XIX веке известь, полученная в районе боровичских погостов, на барках отправлялась в Петербург. Известь получали примитивным кустарным способом. Мста способствовала развитию и другого промысла - добыче железного колчедана со дна реки.

   В 80-х годах XIX века на речке Вельгия рядом с городом были построены две бумагоделательные фабрики - Шапа и Фурмана. Сырьем для выделки грубых сортов бумаги служила солома, которую заводчики за гроши скупали у крестьян. Перед первой мировой войной фабрики выпускали уже хорошие сорта бумаги и даже тонкую курительную бумагу.

   В конце прошлого века получили развитие и другие производства. Население уезда, особенно сел и деревень вдоль реки, занималось заготовкой леса и его сплавом. Много было и лесопильных заводов. Из кустарных промыслов важнейшим был трикотажный. В кустарных мастерских делалась посуда, столярный клей, колесная мазь, валенки, войлок.

   Заметным событием в жизни Боровичей явилась выставка образцов сельскохозяйственной и кустарно - промышленной продукции в 1894 году. Проект ее осуществления принял под свое покровительство принц Ольденбургский. Уездный русский город стал известен за пределами России.

   История Боровичского края тесно связана с именем великого русского полководца А.В.Суворова. В 35-ти км от города находится село Кончанское, которое в 1763 году было куплено вместе с несколькими деревнями дворянином В.И.Суворовым, отцом Александра Васильевича.

   Ко времени своего приезда в имение А.В.Суворов уже был прославленным полководцем. Здесь он находился в ссылке с 5 мая 1797г. Отсюда в феврале 1799 г. отправился в свой знаменитый Альпийский поход. С жизнью и деятельностью в Боровичском крае связаны имена уроженца уезда путешественника Н.Н.Миклухо-Маклая, художников Н.К.Рериха, А.А.Шепелева, композитора А.К.Лядова, поэта Н.А.Некрасова, писателей В.Я.Шишкова, В.В.Бианки, П.В.Засодимского. В усадьбе Пестрецово в черте города каждое лето проводил композитор А.К.Лядов.

   В усадьбе Языково-Рождественское в 1846 году родился ученый и путешественник Н.Н.Миклухо - Маклай. Около 1886 года имение приобрел Д.В.Стасов. Род Стасовых дал плеяду выдающихся деятелей культуры и искусства.

   Пшеланский музей горного дела, геологии и спелеологии был открыт при Пшеланском гипсовом заводе «Декор – 1», который находится рядом с шахтой в селе Пшелань, в 10 км от Арзамаса. Музей горного дела открылся не так давно. Здесь гостям предлагается посетить выставки, увидеть добычу гипса, а также послушать интереснейший рассказ экскурсовода о промысле столетия назад.

   Музей горного дела в Пшелани расположен на глубине 65 метров в незакрытой шахте. В шахтёрской амуниции посетителям музея будет предложено спуститься вниз. Здесь, в нескольких пещерах расположены экспозиции. Историческая экспозиция представлена повозками для вывоза камня на поверхность, горнодобывающие инструменты, коллекция добычи, произведённой в шахте, а также предметы гипса. Это – и композиции из статуэток животных, и выставка фигур динозавров, и главный большой экспонат – хозяйка гипсовой горы, высеченная в камне.

   В музее имеется пещера с реконструированной доисторической стоянкой древнего человека, спелеологический лагерь на берегу подземной речки. Здесь же находится шунгитовая комната. Шунгит очищает воду и обладает целебными свойствами, которые экскурсанты смогут на себе опробовать.

   Добыча камня началась в Пшелани в XVIII веке, но промышленное производство ведёт своё начало с 1930-х годов. Вагонетки докатывали до шахты вручную, а лошади вытягивали их наружу. Несчастные лошади, работавшие в шахте, не видели дневного света, и от этого быстро слепли. Выгуливали их только по ночам.

   Без экскурсовода спуск в шахту невозможен. Путь в музей начинается с наклонного туннеля, и идти придётся вдоль линии узкоколейной дорожки, по которой часто с грохотом проносятся вагонетки, груженные гипсом.  В шахте Пшеланского гипсового завода добыча гипса осуществляется камерно-столбовым методом, когда в пласте породы, на глубине 70 метров, участки выборки чередуют промежутки невыбранной породы, оставленные для предотвращения обрушения потолка. Их можно наблюдать на всём протяжении маршрута. И далее, пройдя 500 метров по шахте, можно попасть в музей, состоящий из восьми залов.

   Здесь, в первом зале от экскурсовода можно будет узнать о том, что уже в XVIII веке жители окрестных сёл при помощи примитивных инструментов добывали гипс для собственных нужд. С 1961 года на шахте был внедрён буровзрывной способ, существующий и сегодня. Все взрывные работы в шахте проводят по ночам, а две дневные смены занимаются погрузкой и вывозом добытого гипса.

   Всю историю развития гипсодобывающего промысла посетители смогут увидеть на представленных экспозициях.

   В следующем зале, где посередине расположена огромная статуя хозяйки гипсовой горы, находится коллекция различных минералов. В геологической коллекции представлено около 300 образцов и изделий из них. Далее экскурсанты проследуют в зал, где увидят копии рисунков людей палеолита. И здесь же расположились экспозиции, показывающие быт исследователей-спелеологов. А рядом, в небольшом помещении оборудована шунгитовая комната, стены которой покрыты слоем шунгита, добываемого в Карелии. Пол часа, проведённые в этой камере, равноценны по пользе неделе отдыха на Чёрном море.

   И ещё несколько интересных экспозиций гостям будет предложено осмотреть. К сожалению, по правилам безопасности, детей до 14 лет не пускают в подземный музей. Специально для них был организован зоопарк на поверхности, где можно увидеть коз, лам, верблюдов, страусов, осликов, лисиц, рысь, а некоторых из них покормить из рук специально подготовленным работниками музея кормом.

   Особый интерес у детей вызывает выставка-экспозиция «Парк юрского периода», где установлены реалистические копии динозавров. Огромные рептилии двигаются и оглашают окрестности своим рычанием.

   Пшеланский музей горного дела оставляет незабываемые впечатления у посетителей, которые по достоинству оценивают помимо интересных выставок и самой атмосферы, световые решения, оформленные в виде всевозможных разноцветных подсветок.